7 дней на краю света: Галапагосы

Предупреждение: Этот текст содержит около десяти тысяч слов и на его прочтение в полном объёме

требуется более одного часа времени.

«Я наяву вижу то, что многим даже не снилось, не являлось под кайфом, не стучалось в стекло…»

СПЛИН, «Моё сердце»

Я даже не думал, что мне когда-либо доведётся оказаться там снова. Но кривая судьбы, неожиданно круто вильнув на белую полосу, в очередной раз оказала мне услугу, преподнеся подарок, отказываться от которого было просто грех. Скоро я опять увижу туманные, покрытые зеленоватой замшей вершины Эквадора...

И вот я в «Боинге» KLM, коротаю время за интерактивной развлекательной системой – энтертейментмедиацентром, интегрированным в спинку впереди стоящего сидения. Ну а как же без этого – XXI век на дворе... Высидеть десять часов перелёта (и это только один, правда, самый длинный, отрезок) не так-то легко - задница становится совсем плоской, ноги затекают, глаза начинает резать от постоянного пяления в экран, а живот - от «вкусной и полезной» фирменной еды из «специального» меню мастертелечифа Даниэля Зелёного, разложенной в красивые, но абсолютно бесполезные коробочки. Надписи на них, призванные, по-видимому, дополнительно повышать аппетит - «Enjoy your hot sandwich» и «American Dream» - вызывают, в лучшем случае, лишь улыбку... Но предвкушение того, что скоро я снова окажусь там, где нет всех этих неотъемлемых атрибутов современного мира, но есть океан, придавало сил и терпения.

После утомительной промежуточной посадки на Бонейре (из самолёта никого не выпускали) нас ждала ещё одна – в Гуаякиле, и только потом уже в Кито, главном городе Эквадора. Как говорилось в старом рекламном слогане кетчупа Heinz - «You can’t eat withoutit» («Кетчуп «Хайнц» - без него не едят»), точно так же в Эквадоре никто не летает без Гуаякиля. Всё основное авиасообщение проходит через этот удивительный город – ну, а что поделать, экономическая столица... Потом нам предстоял ещё один перелёт - Кито-Сан-Кристобаль. Но мы стойко переносили все тяготы долгого пути, ведь скоро нас ждал действительно уникальный мир, затерянный в необозримых просторах Мирового Океана.

Эквадор – замечательная во многих смыслах, своеобразная и непохожая на другие страна. Её географическое положение, природа, архитектура, культура и история вкупе представляют собой просто огромное количество интересных для путешественника мест, многие из которых вполне заслуживают отдельной статьи, или даже книги. Я же хочу рассказать об одном, наверное, самом известном регионе, который, несмотря на всю свою известность, для большинства всё-таки покрыт аурой некоторой «нереальности», и от того является ещё более притягательным. Думаю, многие туристы мечтали бы побывать здесь.

Вообще, я не люблю туризм. Ну, в привычном, современном смысле этого слова. Мне не нравится ходить по протоптанным дорожкам в толпе пенсинеров с фотоаппаратами и пялиться на замусоленные «достопримечательности». (Один из таких персонажей, видимо, made in USA, подошёл к нам в зале ожидания посадки на самолёт «Galapagos Airlines» с просьбой сфотографировать его. Протягивая камеру, он задал вопрос типа: «Знаете, как она работает?». И тут же деловито сам на него ответил: «What you see is what you get!» Ну что тут скажешь... Мир людей без головы...) Нет, я конечно люблю побывать в интересных местах, и при этом отнюдь не фантазирую, что могу хоть как-то надеяться на лавры первооткрывателя. Понятно, что по большому счёту, времена первопроходцев канули в Лету, и сегодня это уже скорее из области фантастики. Просто я предпочитаю места, где мало людей, и больше дикой, по возможности меньше затронутой человеком природы. Галапагосы, пожалуй, одно из немногих оставшихся подобных мест, хотя и здесь в последнее время наблюдается рост количества homosapiens. Спасает пока то, что добраться сюда всё ещё не так просто, в силу реальной удалённости этих мест от большей части цивилизованного мира.

Галапагосские острова расположены в восточной части Тихого океана и удалены приблизительно на 1000 км от западного побережья Южной Америки, а точнее – от береговой линии Эквадора. Архипелаг состоит из 13-ти больших, 6-ти маленьких и 42-х совсем крошечных островов, которые образовались в результате вулканического извержения, и напоминают брызги застывшей в океане лавы. Каждый остров по сути представляет собой лишь верхнюю часть конуса огромного вулкана, подымающегося на поверхность из океанской глубины. Острова никогда не были связаны с материком, они каждый по отдельности появились из-под воды в течение последнего миллиона лет. Самыми интересными из них являются, безусловно, легендарные острова Вульф и Дарвин (Wolf&Darwin), названные именами своих исследователей, и расположенные на расстоянии ещё почти 300 км от основного архипелага, прямо посреди Океана. Если взглянуть на глобус (желательно, не Латвии :)), то понимаешь, что это самый что ни на есть настоящий Край Света.

Несмотря на то, что Галапагосы находятся практически на экваторе, климат там отнюдь не тропический. Достаточно суровая природа этих мест обусловлена тем, что погоду в этом регионе формируют пять тёплых и холодных океанских течений (основным из которых является холодное течение Гумбольдта, или Перуанское), которые встречаются и смешиваются именно здесь, что зачастую можно увидеть фактически прямо во время погружения. Это приводит к удивительному сочетанию флоры и фауны холодных и тёплых морей. Природа здесь действительно изобилует контрастами, создавая неповторимые пейзажи. На одних островах можно увидеть мангровые заросли и акации, на других - кактусы и тропические растения, на некоторых нет ничего, кроме камней и песка. Да и песок здесь тоже не совсем обычный, он бывает не только привычного светлого, но и серого, и даже черного цвета. На островах архипелага до сих пор обитают игуаны и знаменитые гигантские черепахи - самые древние пресмыкающиеся планеты.

Подводный мир Галапагосов - это особая тема. Сказав, что он отличается исключительным многообразием (здесь обитает более 400 видов разнообразнейших рыб и морских животных), нужно непременно добавить, что он отличается исключительным изобилием. Хорошо знакомый многим термин «рыбный суп» здесь звучит несколько блекло, более подходящим, пожалуй, будет «рыбная каша». Понятно, что «мелкие» рыбы уже давно никого не интересуют :), но помимо них на Галапагосах гарантированно можно увидеть морских львов, дельфинов, молотоголовых и несколько других видов акул, различных скатов и мант в том числе, и, if you are lucky, пингвинов и... китовую акулу.

Я уже бывал на Галапагосах в 2007 году. В тот раз поездка была в марте, и увидеть так вожделенную многими дайверами Rhincodon typus нам не удалось, начало весны – это совсем не сезон китовых на Дарвине. В этот раз основной целью поездки была именно встреча с китовой. Считается, что самые благоприятные месяцы для встречи с ними на Галапагосах – это октябрь-ноябрь. Ну, или как вариант, хотя бы август-сентябрь :) Зачем мы туда попёрлись в июне, я представлял слабовато, но мне было, по сути, абсолютно всё равно. Во-первых, дайвинг на Галапагосах сам по себе – яркое и запоминающееся событие, даже и без whale shark. Наша прошлая поездка оставила незабываемый след в моём мозгу (обычно принято говорить «в сердце», но это какое-то совсем уж бестолковое выражение :)).

Во-вторых, в данном случае, я время поездки не выбирал, а просто покидал вещи в сумку и сказал, что к вылету готов. Из аргументов Алекса, организовавшего всё это путешествие (огромное ему за это спасибо!), боле-менее вразумительными были, собственно, следующие: он сказал, что уже в начале года все места на сафари на осень были уже выкуплены - это раз. А вот именно в июне одна наша общая знакомая китовую на Галапагосах видела - это два. Это два меня, безусловно, очень сильно успокоило... :)

Вообще, говорят, что китовые приходят на Дарвин в период сухого сезона, который длится с июля по октябрь. В это время обычно характерно усиление ветра и приток прохладной воды с юга. Температура воды опускается до 21-18 градусов, температура воздуха до 18 градусов Цельсия. Тогда-то их здесь можно увидеть наверняка. Мы оказались там где-то на стыке сезонов, хотя, на мой взгляд, проводить какие-то границы типа «зима-лето» на экваторе вообще очень сложно. Ну а уж климат конкретно Галапагосских островов настолько специфичен, что местами не понятно, в каких же широтах ты всё-таки находишься. Постоянная облачность и ветер, моросящий иногда холодный дождь, а так же бодрящая температура воды заставляет чувствовать себя «где-то на севере», а вовсе не на экваторе. Но всё это может довольно быстро смениться абсолютно чистым небом и ярким солнцем, которое здесь стоит прямо в зените и палит нещадно, давая понять, что и жара здесь тоже бывает по-настощему тропической. Вобщем, полный погодный сумбур. По крайней мере, так было в прошлый раз, весной. А в этот раз должно быть как-бы лето :), и китовые должны его как-бы чувствовать, и приплыть :)

Короче, не знаю, как там другие участники поездки, но лично я (хотя, как я уже сказал, по большому счёту, мне было всё равно) где-то в глубине своего (под)сознания имел абсолютно чёткую уверенность, что на этот раз китовую я увижу.

Лирическое отступление. Мне особенно нравится применение определений типа «можно встретить наверняка» или «гарантированно можно увидеть» относительно морских обитателей. Любому человеку, имеющему хоть малейшее представление о дикой природе, должно быть понятно, что всё это вопрос элементарной случайности и везения. Конечно, существуют места, где те или иные представители фауны встречаются чаще обычного, или даже обитают постоянно, но это ещё никому не даёт 100% гарантии на встречу с ними. Нужно оказаться именно в нужном месте, и именно в нужное время. А это крайне непросто, и особенно, в случае кратковременной поездки. Я вспоминаю чудесное, восхитительное (эх, молодость, молодость... :)) сафари на юг Красного моря на яхте M/Y «ADMERA» в октябре далёкого (теперь уже :)) 2004 года. Гидом у нас тогда была немка Пиа, замечательная тётка, очень душевная, большой профессионал и энтузиаст своего дела, немалую часть своей жизни отдавшая дайвингу. Она ласково называла меня Froggy-Baby :) и перед каждым дайвом лично! прыгала в воду, чтобы определить, в какую сторону в данный момент «дует» течение на рифе. Так вот, Пиа рассказывала нам, что всегда хотела увидеть китовую акулу. Просто мечтала. Всегда с тех пор, как начала нырять. И увидела первый раз только... через десять лет! При этом, она ныряла по 3-4 раза в день (правда, на Красном море). Причём, говорила она, самое обидное во всём этом деле было то, что буквально все вокруг неё эту акулу видели, а она никак. Типа, идут нырять двумя группами в одно и тоже место, возращаются, первая группа, в которой опенвотеры с десятком дайвов в лог-буке, трогали китовую и светятся от счастья, а её группа прошла совсем рядом, но мимо... Или на соседней яхте заметили китовую, все поплюхались с масками и трубками её смотреть, а пока Пиа добралась до места, той уже и след простыл... Ну, и всё в таком духе... Но, через 10 лет её мечта, наконец, исполнилась, она спрыгнула с зодиака прямо китовой на голову, но и после этого она видела их всего лишь несколько раз.

Итак, полные надежд и чаяний :) мы прибыли в Сан-Кристобаль, столицу Галапагосского архипелага. В аэропорту нас встречали наши local guides с исконно эквадорскими именами – Эдвин и Наташа :) Они проводили нас на судно, на котором нас ждало семидневное сафари по Тихому океану.

Корабль – переименованный «Sky Dancer», тот же самый, на котором мы былив прошлый раз. Теперь он носит название «Galapagos Sky». От перемены мест слагаемых, сумма, как известно, не изменяется. Поменялась управляющая компания, поменялось название, поменялась практически вся команда, поменялись гиды, поменялись некоторые мелочи, но атмосфера и отношение остались. В целом, это тот же старый добрый «Небесный Танцор». Но, в этот раз, похоже, «наша столовая стала работать ещё лучше» - именно так любит поговаривать мой старый друг- повар дорогого ресторана (хотя он вкладывает в эту фразу несколько иной, более потаённый смысл :)) Это касается обслуживания на судне, о котором, наверное, стоит упомянуть отдельно. Я не много где бывал, но такого сервиса, как на кораблях царя Петра :), встретишь далеко не везде (Peter Hughes – владелец (правда, уже бывший, а теперь всего лишь президент) компании, организующей дайвинг-сафари по всему миру). Поклонение деньгам белого человека здесь возведено в квадрат абсурда (ну, это только на мой взгляд, возможно, кто-то из пассажиров остался и недоволен сервисом). Всё это, в основном, дань избалованным североамериканским клиентам, потому как, из нашей группы, состоящей из 10-ти человек, с утра, до общего завтрака, никто кофе в постель не заказывал. Хотя, такая возможность присутствует, и включена в официальный список предоставляемых услуг во время сафари. Короче, здесь разве что за тебя не ныряют, и на руках тебя из воды не выносят, а всё остальное команда делает. Про уборку и кормёжку даже и говорить не стоит. Еда – смотри, не лопни, напитки – на любой вкус. Хочешь коктЭйл, но лень сделать – просто скажи бармЭну. Не с кем потрепаться, потому что три часа ночи, и все давно спят – можешь смело идти к капитану в главную рубку, он с удовольствием поддержит беседу :) Желание клиента – закон, и здесь это не пустые слова. С тех пор, как Питер продал свой бизнес и стал наёмным президентом, управляющим непосредственно «Galapagos Sky», он, судя по всему, не на шутку решил взяться за поднятие планки предоставляемого сервиса на ещё большие, недосягаемые высоты :) Даже сам капитан! судна по три раза в день лично интересовался, всё ли у нас хорошо, а по вечерам, облачившись в белоснежную форму, проводил с каждым по очереди милую беседу за отдельным столом во время ужина, на который специально приглашал заранее.

Из нововведений, призванных «повышать уровень жизни» клиентов, нас особо повеселил сервис подачи ластов: все участники были преварительно разделены гидами на две группы – «жёлтых» и «серых», и должны были складывать свои ласты в два пластиковых ящика соответствующего цвета. После посадки дайверов в «зодиаки», в зависимости от цвета группы, туда же подавался и нужный ящик с ластами. Уникальная система :) давала сбой с завидной периодичностью, так как после погружения все складывали ласты в ящик той лодки, которая их подбирала, а не в ящик «правильного» цвета своей группы. В результате, нужно было каждый раз проверять, где лежат твои ласты, в «правильном» ли они ящике, и будут ли они доступны после «сервировки», вместо того, чтобы просто их взять и сесть в лодку. Пару раз ласты «вражеской» группировки уплывали в нашей лодке, ну а их хозяева - на другой...

Не знаю как там кому, для меня, конечно, важны нормальные условия быта, но в случаях таких походов они не так уж приципиальны, и уж тем более избыточен (хотя, местами приятен :)) подобный сервис. Куда важнее вкусной плюшки, поданной после дайва, качество забитого в баллон воздуха. Поэтому, я не обращал на всё это особого внимания, а всецело и полностью направил свои стремления и порывы исключительно на дайвинг. К которому мы незамедлительно и приступили практически сразу после прибытия. Итак...

День первый: Знакомство с океаном.

По прибытии, как водится, нам была представлена команда и проведён краткий брифинг на тему порядков на судне. Затем нас распределили по каютам, где мы побросали свои вещи и приступили к сборке снаряжения, поскольку в первый же день нас ждал чек-дайв. Он-то нас ждал, а я его - нет :) По опыту предыдущей поездки я знал, что проходить он будет на локальном сайте, где ничего особо интересного мы не увидим. Но чек-дайв – штука всё-таки полезная для всех, хотя бы в качестве того, чтобы понять, всё ли в порядке с оборудованием, ну и подобрать нужное количество грузов.

Отойдя буквально «за угол», судно бросило якорь в небольшой бухте с абсолютно ровным песчаным дном на глубине 5 м, ограниченной с двух сторон каменистыми берегами островов – большого Сан-Кристобаль, и малюсенького Isla Lobos. Место скааазочное - этакая мечта интродайв-инструктора :) Тут нам и было предложено провести первое получасовое погружение.

Уйдя под воду, я понял, что уже абсолютно не умею плавать с одним баллоном, да ещё и в мокром костюме :) Многолетний дайвинг со спаркой и в «сухаре» наложил глубокий отпечаток на мои навыки :) С обычным BCD и алюминиевым танком за спиной всё было как-то... «не так». Пытаясь «поймать» гармонию с рекреационным комплектом под водой, я с улыбкой я вспоминал свои первые погружения со спаркой, какой неудобной для меня она была тогда, и насколько неловким, неуклюжим и инертным я себя чувствовал. Всё время казалось, что эта тяжеленная штуковина на спине постоянно стремится вывести тебя из состояния равновесия, поставив в абсолютно нежелаемое и страшно неудобное положение :) Теперь, также неудобно было плавать с одним лёгким алюминиевым баллоном на спине, хотелось ощущения тяжёлой «прибитости» сверху :) Нет, я не могу сказать, что после большого перерыва разучился ездить на велосипеде, этот навык уже навсегда засел в голове и теле, просто, всё-таки неудержимо хотелось пересесть обратно на «Хаммер» :)

Ровное пустое дно и зелёная водичка наводили на меня зелёную тоску :) Но Галапагосы – не Слока :), здесь не бывает так, что совсем уж ничего не увидишь во время погружения. Эта бухта (как и большинство здешних бухт) является местом отдыха морских львов (sea lions), которые незамедлили присоединиться к нам под водой. Дружелюбный и игривый характер этих животных хорошо известен (но, должен заметить, что всё это относится только к самкам, самцы морских львов – звери очень серьёзные, и шутить не любят). Они абсолютно не боятся дайверов, а выдыхаемые из регуляторов пузыри, наоборот, привлекают их внимание. Человек, как известно, бесконечно может смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода, и как... плавают морские львы :) Очень впечатляет (ну, по крайней мере, меня) их скорость, манёвренность и способность почти мгновенно останавливаться под водой, занимая практически любое, даже самое неимоверное положение. Кажется, что у этих животных в жизни существует только единственное занятие - играть друг с другом и окружающими. Я вдоволь набаловался с ними ещё во время прошлой поездки, а ребятам, ныряющим со львами впервые, это было в диковинку, и доставило немало позитивных минут. Дима, например, нашёл на дне кусок шланга, который у него всё время пытался отобрать молодой лев, хватая за него зубами. Закончилась эта игра тем, что шланг у Димы всё-таки отобрали, но сделала это наш гид Наташа, неодобрительно покачав при этом головой - типа, «ты по што жывотину тиранеш?» :) Хотя, собственно, и время, отведённое нам на интродайв, тоже уже подошло к концу.

День второй: Разминка.

На ночёвку судно вернулось в порт Сан-Кристобаля, а утром началось наше путешествие – мы выдвинулись в море. Наш путь лежал на северо-запад, в сторону самой дальней точки нашего сафари - острова Дарвина. А по дороге мы сделали ещё одно погружение на острове North Seymour.

Этот, по сути разминочный дайв, тем не менее предоставил возможность достаточно полно ознакомиться с местными условиями погружений и сразу же со многими видами подводной флоры и фауны. Для меня это также была возможность в «боевых» условиях проверить работу видеокамеры.

С камерой нырять я не люблю. Созерцание – одна из главных (если даже не самая главная) составляющих дайвинга. Ныряя с камерой, ты абсолютно теряешь возможность полноценно, широко и всесторонне контактировать с внешним миром, воспринимая лишь малую его часть через «глазок» видоискателя. Моё безнадёжное положение (безнадёжное – поскольку я добровольно-принудительно согласился вести видеосъёмку во время нашей поездки, ибо оставить группу своих друзей без подводных кадров «на память» просто не смог) несколько спасало наличие выносного ЖК-монитора, что избавляло от необходимости постоянно «торчать» внутри камеры, таращась через маску в видоискатель. Но, в итоге, съёмка вышла не очень аккуратной, потому, что частенько вместо того, чтобы полностью «отдаться» этому процессу, я просто «левым глазом» примерно контролировал происходящее с помощью этого монитора (типа, визировал ход записи :)), а сам, в основном, жадно поглощал происходящее глядя мимо камеры. Но, тем не менее, говорить, что я халтурил, не стоит, всё-таки, я старался, как мог, и часто даже прикрывал глаза на некоторые вещи (вроде тех, которым учат на курсе опен-вотер :)) ради получения достойных кадров. На качестве полученного видеоматериала сказалось, безусловно, и практически полное отсутствие у меня опыта подобных съёмок, и довольно сложные их условия, и минимальное количество времени под водой. Ну, как говорится, что смогла... :)

Львиную долю этого дайва я возился с камерой, пытаясь наладить этот самый выносной монитор, который предпочитал работать в режиме «то потухнет, то погаснет», а меня это совсем не устраивало. Несколько раздосадованный таким поведением техники, я даже несколько агрессивно осадил одного из своих баддев (за что ещё раз прошу прощения :)), пытавшегося показать мне белопёрую рифовую в качестве интересного объекта видеосъёмки :) Да вижу я её, вижу, и уже давно, но какая это нафиг акула, это же просто селёдка, а мне нужны сооотни особей, и покрупнее :) Да ещё и этот чёртов монитор не работает... :) После погружения, разобрав и почистив окислившиеся контакты на кабельном вводе, нам, в конце концов, удалось заставить его работать так, как положено.

Ну, а в этом дайве я всё-таки снял на видео и рифовых акул, и скатов, и многих других рыбов. А вот снимать морских львов оказалось не так просто. Хотя они непугливы и никуда сразу не уплывают, но слишком уж они шустрые :) Кроме всего прочего, нырнув здесь, каждый из нас, обозревая зелёную растительность и морских звёзд на дне, ощутил, как говорится, на собственной шкуре :), что такое галапагосский экваториальный дайвинг, изрядно подмёрзнув в прохладной водичке Тихого океана.

Лирическое отступление. Должен сказать, что во время таких поездок начинаешь отдавать себе отчёт, насколько важно иметь хорошее здоровье, и вообще, быть в хорошей физической форме. По моему мнению, дайвинг (и особенно технический) – увлечение исключительно здоровых людей. Любые проблемы со здоровьем сразу же дают о себе знать, и особенно в условиях многократных ежедневных погружений (тем более, в не очень тёплой воде). Физические нагрузки, переохлаждения, перепады температур воды и воздуха, а также длительное пребывание под водой снижают сопротивляемость организма и способствуют развитию инфекций. Злейший враг водоплавающих со страшным названием Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка, которая является самым частым возбудителем острого наружного отита), не дремлет :) Обычно это проявляется в «выходе из строя» важнейшего дайверского органа :) – ушей, и как следствие – отказ от погружений, так как с не продувающимися ушами много не поныряешь. Я много раз встречал людей, пропускавших погружения из-за такого, достаточно банального, воспаления слухового прохода. Кроме этого, в дальних поездках есть ещё множество причин, вызывающих проблемы, которые препятствуют реализации изначального плана путешествия в целом, и плана погружений в частности. Например, излишняя подверженность морской болезни, перебои в работе желудочно-кишечного тракта из-за нетрадиционного питания, нарушения сна из-за смены часовых поясов и непривычного места отдыха, простуда (и насморк) из-за переохлаждения или кодиционеров, наконец, просто физическая усталость из-за нетипичных для организма нагрузок. Всё это портит впечатления от отдыха и вынуждает терять драгоценное время путешествия, тратя его на восстановление.

Потом, у нас по программе был сноркеллинг с пингвинами на острове Isla Bartolome. Пингвинов мы нашли, вернее, их показали гиды. Гигантская колония в количестве аж двух экземпляров наблюдалась на каменистом берегу возле самой воды. Подплыв к ним, мы пытались сделать снимки этих чудных животин, и ждали, несоблаговолят ли они, любезные, прыгнуть в воду, дабы мы смогли лицезреть их знаменитую сверхскоростную подводную охоту. У меня терпения так и не хватило :), но некоторым из нас всё-таки удалось увидеть, как пингвинчик ловко хватает маленькую рыбку под водой.

Позднее в этот день мы отправились на сухопутную экскурсию (так здесь называется пешая прогулка по острову). Наземная жизнь островов интересна прежде всего своей необычностью для глаза жителя Восточно-Европейской равнины, ну, и немалым количеством эндемиков. (Эндемическими называются виды, которые встречаются только в одном определённом географическом регионе, на относительно небольшой территории, и нигде больше.) Добрая половина птиц Галапагосов являются эндемическими, наиболее известными из которых, пожалуй, являются синелапые олуши. Бескрылые бакланы, морские и сухопутные игуаны, пингвины, гигантские черепахи – все эти звери тоже эндемики. То есть, увидеть их в природе можно только и исключительно на Галапагосах. Ну а где ещё можно увидеть, например, детёныша морского льва на расстоянии вытянутой руки? Или пересадить себе на руку олушу, прилетевшую на яхту с острова, и сфотографироваться с ней, а после ещё передать другому? Во время прогулки по острову сразу же бросается в глаза тот факт, что практически все животные и птицы, обитающие здесь, аболютно не боятся человека, что, вообще-то, диким животным обычно не свойственно. Вобщем, даже мне, уже видевшему все эти местные чудеса и красоты, поход на твёрдую землю был весьма интересен, а остальным участникам поездки (тем, кто здесь ещё не бывал) экскурсия была к тому же ещё и познавательной.

День третий: День сур... орляка.

Наконец, мы выдвинулись к самым лакомым местам нашего путешествия – островам Wolf&Darwin. Среди гидов, работающих в Эквадоре, бытует фраза, что если вы не ныряли на Вульфе и Дарвине, вы не видели Галапагосов. И с ними трудно не согласиться, эти острова – действительно две настоящие жемчужины, затерянные в бескрайних просторах океана.

Во время достаточного длительного ночного перехода (около 150 миль на северо-запад) мы пересекли экватор. И хотя до этого я пересекал его уже не раз, этот факт всё равно был неким событием, и, пока все сидели у телевизора в кают-компании, я поднялся в капитанскую рубку, чтобы увековечить этот момент с помощью фотоаппарата. Было интересно наблюдать, как GPS навигатор, подчиняясь перемещениям нашего судна, менял цифры на экране, выстраивая линию нулей в показаниях значения широты. Есть такая старая морская шутка, что, из-за изменения направления магнитных полей, вода, смываемая в унитазе, закручивается против часовой стрелки, пока судно находится в Южном полушарии, и начинает закручиваться в другую сторону, когда судно переходит в Северное. Можете, конечно, проверить сами, но лично я в эту физику не верю :) Пересечение экватора не приводит абсолютно ни к каким изменениям (ну, кроме показаний приборов), и проходит абсолютно незаметно :)

А утром нас ждал остров Вульф. Внешний вид этого острова несколько отличается от того, как выглядят другие острова архипелага. Он также представляетсобой кусок скалы с отвесными стенами, поднимающимися из океана, но сверху покрыт невысокой, и достаточно густой растительностью. Всё это, в совокупности с особым цветом и фактурой скал, придаёт ему неповторимый шарм. Выглядит остров величественно, и даже сурово.

Таким же суровым, как и сам остров, является и дайвинг у его берегов. Сильнейшие течения и волны, постоянно присутствующие здесь, значительно усложняют перемещения под водой, и, в принципе, вынуждают прибегать к особой галапагосской технике дайвинга – grab and hold :) Проще говоря, если не хочешь, чтобы твой дайв окончился через 10 минут в синьке километрах в трёх от места погружения, то после прыжка с лодки нужно максимально быстро упасть на дно, и зафиксироваться в камнях, зацепившись (или вцепившись :)) в них всеми фибрами своего дайверского организьма. Вот поэтому, самым оптимальным подходом здесь является особая разновидность трима и дайвинга вообще, называемая «сиди на ж... попе ровно» (ну, и медведь (то есть акула) тебя не тронет :)). Опустившись на глубину метров 20-30, нужно выбрать точку на склоне, наиболее выступающую в море, и там просто попытаться засесть в камнях, наблюдая за тем, как всё живое перемещается мимо во всех направлениях. Присутствует полная аналогия с (кино)театром – сидишь, и перед тобой идёт сказочное шоу. При этом, океан постоянно норовит выколупать тебя из твоего убежища, поломать снарягу и порвать костюм, кидая тебя на острые камни. Выдыхаемые пузыри летят в любом направлении (обычно, прямо перед маской :)), ну, и иногда даже вверх :) При приближении к резервному давлению в баллоне и/или NDL просто вылетаешь, как птенец из гнезда, и отдаёшься на милость стихии, несясь вместе с течением и глазея по сторонам. Вобщем, всё это местами бывает довольно жёстко, и особенно, если в руках у тебя габаритный бокс с видеокамерой, который надо беречь :)

Хотелось бы отметить безукоризненную и очень профессиональную работу гидов, которые являются великолепными знатоками этих мест. Без их помощи, конечно, нам не удалось бы за такой короткий промежуток времени увидеть столько интересного, и чаще всего они, благодаря их опыту, первыми замечали подводных обитателей. Но, дело в том, что обычно работа гидов направлена на обеспечение нормального погружения для большинства дайверов в группе, многие из которых не обладают высоким уровнем подготовки, и поэтому нуждаются в определённом наздоре, возможно даже опеке, и следованию определённым маршрутом. Для этого, чтобы попасть в нужную, запланированную точку дайвсайта, часто приходилось идти за гидом против течения, или держаться в определённом месте на сильном течении долгое время. А я подобных вещей делать просто не люблю :) Кроме того, я не люблю под водой куда-то бежать. Часто я предпочитаю следовать не по какому-то условному маршруту, нарисованному фломастером на доске во время брифинга, а по подсказкам собственной интуиции, просто поддавшись зову сердца и океана (гидам это, правда, обычно не очень нравится :) Короче, я, конечно, изо всех сил старался держаться вместе со всей группой, но чаще получалось по-другому :)

Главным блюдом в меню этого дня были spotted eagle rays – пятнистые орляки. Эти великолепные, красивейшие животные, которых мне частенько приходилось видеть и раньше, на Вульфе имеют три отличительные особенности. Во-первых, они здесь достигают неслабых размеров, размах крыльев у большинства виденых тут орляков был не менее двух метров. Во-вторых, на Вульфе их просто немеряно, и они тут ходят стаями, особей так по 10-12. Ну а в-третьих, здесь они никуда не спешат, тусуясь туда-сюда вдоль отвесного подводного склона острова. Всё это делает наблюдение за ними весьма приятным и захватывающим занятием.

Передать словами впечатления от этого процесса просто невозможно. Это потрясающее, просто космическое зрелище, когда величественные, неторопливые скаты, словно гигантские птицы, медленно взмахивая крыльями, проплывают мимо в океанской синеве. Это настолько завораживает, что прямо-таки впадаешь в некое подобие транса. Самое большое воздействие на меня оказывал их размеренный, плавный, неторопливый полёт, так естественно гармонирующий с подводным миром, который в принципе не терпит резких движений. Это глубочайшее непоколебимое спокойствие буквально передовалось и мне, навевая мысли о бестолковой суете, так свойственной людям. Вся группа, засевшая в камнях, наблюдала за этим полётом. Скаты проходили мимо иногда настолько близко, что Виктор, сидевший на самом краю склона, мог бы запросто дотронуться до крайнего из них, просто протянув руку. Можно было рассмотреть их в мельчайших деталях – узор на шкуре (особенно интересный в основании хвоста), рыло с нелепым, огромным носом и маленьким ртом под ним (за этот нос с ноздрями снизу я называю этих скатов «карлик нос», уж больно они похожи на персонажа этого мультфильма) и, конечно же глаза. Я уже где-то писал, что мне интереснее всего разглядвать у морских обитателей именно глаза. Не каждый видел и знает, что у игл рэев, при всей их внешней привлекательности, глаза достаточно неприятные. Они пустые, абсолютно безжизненные, как у акул, и имеют узкий вертикальный, кошачий зрачок.

Интересной особенностью было то, что вместе с пятнистыми орляками в стае была пара скатов другого вида – золотые коровоносые (golden cownose rays), правильное название которых по-русски звучит очень весело – бычерылы или быченосы :) Я видел таких скатов раньше только единственный раз, в 2007-м, и здесь же, на Галапагосах, только на другом острове, поплыв, как это бывает, в другую сторону от группы :) (а остальные, кстати, их не так и не увидели). Эти скаты размером поменьше, чем орляки, имеют другую, очень приятную окраску (светло коричневый, немного золотистый верх), и тупое, похожее на коровье, рыло (отсюда и название). Обычно они ходят группами с сородичами своего, коровоносого :) вида, и иногда, бывает, стайками по сто, или даже тысячу штук (я тогда встретил стаю из примерно 30-ти). А тут парочка затесалась к пятнистым, и делала вид, что они типа тоже свои, орляковые (что, собственно, по зоологии так и есть :)). Эти двое, как ни в чём не бывало, важно планировали рядом со старшими пятнистыми собратьями. Стая растворялась в синеве, и через некоторое время появлялась снова, но уже с другой стороны. Их фантастический полёт чередовался с появлениями других подводных обитателей, из которых наиболее интересующими нас были, конечно, акулы. Так мы и наблюдали за этим волшебным представлением до тех пор, пока нам не приходилось заканчивать погружение по вполне понятным причинам : человеЦ, хоть и природы венец :) – но существо атмосфернодышащее, и (под)водный мир – не дом его родной, и НДЛ не безграничен, комп категоричен, а запасы газа в баллонах конечны :)

Есть такой хорошо известный фильм, ставший уже классикой Голливуда - «День сурка». Там главный герой, в исполнении Билла Мюррея, попадает в некую ловушку времени, каждый раз утром просыпаясь в один и тот же день, и проживает его снова и снова. Вот и во время погружений на Вульфе с нами происходило нечто подобное: каждый следующий раз мы шли под воду, снова занимали аналогичную позицию среди камней, снова застывали в ожидании, и... случалось невероятное. Опять, как по мановению волшебной палочки, появлялась стая наших знакомых орляков, и начинала свой завораживающий танец, проходя мимо нашей группы по нескольку раз. Как будто мы пришли на следующий сеанс одного и того же фильма. Причём, в стае пятнистых рэев была и уже знакомая парочка золотых. Может быть, принимающая компания просто проплатила скатам это шоу, не знаю... :) Но все наши погружения на Вульфе прошли в их дружной компании.

День четвёртый: Runaway train day.

И вот мы на Дарвине. Уже с самого раннего утра, пока мы шли к острову, все всматривались в горизонт, стараясь разглядеть легендарную Darwin's Arch. На подходе к острову нас встречала стая дельфинов. Они сопровождали наше судно некоторое время, игриво плывя впереди форштевня, время от времени приветственно выпрыгивая из воды, и с шумом и брызгами плюхаясь обратно. Прямо по ходу уже отлично был виден остров. Издалека он выглядит настолько органично и приятно, что в хорошую погоду любоваться им – одно удовольствие. Мне лично этот остров напоминает этакий клёвый пирожок, покрытый сверху зелёной бархатной глазурью.

Представляются эмоции тех мореплавателей, которые оказались здесь впервые, случайно обнаружив эти острова. Лас Энкантадас... Потерпеть кораблекрушение тут, да ещё в те лохматые времена, означало лишь одно – верную смерть. Попав сюда, ощущаешь, насколько действительно далеко ты забрался от привычного цивилизованного мира. Глядя на отвесные стены острова, уходящие вверх метров на 30-40, иногда кажется, что там, наверху, где практически никто никогда не был, до сих пор сохранился Затерянный Мир с доисторическими животными :)

Это поистине уникальное место обладает неповторимой аурой. Тяжёлые океанические волны, разбивающиеся о подножие Арки, и сотни птиц, парящие над ней,словно привязанные на ниточках воздушные змеи, создают какую-то фантастически нереальную картину. Она настолько отлична от повседневного бэкграунда, что достаточно просто взглянуть навсё это, и сразу понимаешь – да, чёрт возьми, это реально Kingdom of Far Far Away! Ещё одно из, я бы сказал, нетипичных ощущений, которое охватывает здесь, это ощущение масштабно-размеренного течения неумолимого Времени. Слушая шум океанского прибоя и крики птиц, проникаешься тем, что это место было таким сотни, и даже тысячи лет назад, таким же его видел Чарльз Дарвин в 1831 году, таким же оно останется ещё многие века. Рядом с этими монументальными творениями природы буквально осязаешь, насколько ничтожен человек в масштабах Мира и Вечности, как в плане физического тела, так и в плане продолжительности жизненного цикла. Удивительное место. Суровое, и очень настоящее.

А ещё это место славится увлекательнейшим дайвингом. Причём, по факту, он превзошёл даже самые смелые ожидания (ну, по крайней мере, мои :)) Правда, с точки зрения условий, дайвинг на Дарвине даже в пару-тройку раз пожёстче, чем на Вульфе. Хотя острова очень похожи и расположены относительно близко друг от друга, но океан здесь ещё более дикий :), и живёт по своим диким законам. Свиду течения и волны не такие уж и адские, но стоит оказаться в воде, как сразу становится понятно, что человеческое тело в снаряге тут является элементом абсолютно чуждым, и неприспособленным к длительному нахождению на поверхности, ибо попросту... уносит. Если хочешь попасть на стенку Арки, а не улететь в синьку, надо сразу падать в глубину.

Поскольку я не мог прыгать с лодки с камерой в руках, мне приходилось сложновато – вместо negative entrance я ломился по поверхности обратно, цеплялся за борт, ждал, пока мне подадут камеру, и только потом уходил вниз. В результате, чаще всего я не успевал за группой и плавал один, по собственному усмотрению. Правда, меня это вполне устраивало :) Вообще, я люблю нырять водиночку. Другое дело, что за многие годы технических погружений в голову пришло осознание, что это небезопасно, да и просто скучно. Но, тем не менее, для меня нет ничего лучше размеренного соло-созерцания.

Лирическое отступление. Думаю, что ныряние с большими морскими животными – мечта любого дайвера. Но нырять с морскими обитателями на равных – это привилегия лишь Человека-Амфибии. А обычному дайверу для того, чтобы хотя бы недолго побыть с ними рядом, надо чувствовать их настроение, ритм движения, уметь вписаться в этот ритм, не нарушая согласованной симфонии подводного мира. В этом, на мой взгляд, и состоит суть дайвинга вообще. А бороться с Природой можно, конечно, но не долго. Как по мне, так пусть такие вещи остаются уделом героев типа Дон Кихот. Человек существо слабое, а тем более, современный человек. А уж если поместить его в чуждую среду... Не стоит противопоставлять себя Природе, не надо даже думать об этом. Природа всегда тебя победит. Как только начнёшь с ней бороться – это первый шаг к смерти. Нужно постараться найти гармонию с окружающей средой, и действовать с ней в этой гармонии. Только это и есть ключ к успеху.

Итак, оставшись в одиночестве, я полностью погрузился в окружающую среду, стараясь даже раствориться в ней (каламбур, аднака :)). В первую очередь, это выражалось в стремлении отказаться от борьбы с течением, перейдя на его сторону :) Дело в том, что течения, даже такие сильные, как на Галапагосах, не столь прямолинейны в местах с переменным рельефом, какими являются, например, подводные склоны вокруг Арки Дарвина. Течения имеют своего рода цикличность, с которой они набирают силу и скорость, и даже, в некотором роде, меняют направление. Главное, не стараться идти против потока, когда он максимален, а переждать, почувствовать, когда он затихает, или даже становится на короткое время попутным. Поймав этот ритм, можно практически без усилий оставаться на одном месте. Что я и делал, снимая на камеру бурно кипящую вокруг жизнь в виде бесконечно огромных тунцовых стай, и ожидая появления более интересных обитателей.

Несколько слов о триме. В последнее время этот самый «трим» буквально захватил умы дайверов, в особенности, рускоговорящих. А попросту потому, что именно только в последнее время они, как говорится, «открыли Америку через форточку», узнав, что сие есть такое. Тогда как американские кейверы используют этот приём, равно как и термин, уже как минимум последние лет 40. Зато у «наших» тут же появилась куча сопутствующих терминов, как-то «правильный трим», «горизонтальный трим» и, конечно же, ставший уже притчей во языцех, «трим говно». И пока дайверская братия всеми силами воюет за улучшение трима, измеряя градусы наклона головы и ног, многие просто продолжают нырять, применяя этот инструмент (каковым, собственно, трим и является) там, где он реально необходим. Так вот, на Дарвине самым правильным во всех отношениях тримом является трим вертикальный. Поскольку именно это положение тела и есть наиболее оптимальное с точки зрения мобильности для кругового обзора, которая здесь просто необходима для того, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. Стоя на ластах на дне в «шаговой позе» и вращаясь вокруг своей оси, можно прекрасно контролировать всё происходящее вокруг, вовремя замечая появление новых желанных «гостей», и сообразно выбирать свою последующую траекторию движения. А зависая в идеальном горизонтальном триме, очень легко «проспать» кого-то из «пришельцев», так как головой в таком положении особенно не покрутишь.

И вот, находясь в состоянии некоего равновесия и полного релакса, я поглядывал по сторонам, ожидая новых персонажей. Обязательным условием, кстати, является постоянное поглядывание вверх, напросвет, так как сидя на дне на глубине метров за двадцать, есть большая вероятность, что крупные обитатели будут проходить выше, в толще воды. И вот именно так, выше и слева, и абсолютно ВДРУГ я увидел ЕЁ. Огромный силуэт на светлом фоне освещённой солнцем поверхности был похож на плывущий по небу дирижабль. Я, конечно, имел представление о размерах этих существ, но когда ты ВПЕРВЫЕ видишь китовую акулу ВЖИВУЮ... От неожиданности я даже слегка оторопел, словно увидел НЛО. Правда, это не помешало мне нажать на кнопку записи на боксе видеокамеры. Провожая взглядом и объективом этого гиганта, и будучи всецело поглощён этим зрелищем, больше всего я старался выдержать кадр. В результате, не уделил достаточного внимания собственному положению в пространстве, и, в какой-то момент, потеряв равновесие, тут же оказался практически перевёрнут течением. Пролетев пару десятков метров вместе с потоком, и снова зацепившись за каменную стенку, я «переваривал» увиденное. Сказать, что я был под впечатлением, это не сказать ничего. Первая встреча потрясла меня до глубины души :)

А потом были ещё. И ещё. И ещё. Эти встречи стали прогнозируемыми, и появилось понимание, как нужно себя вести, чтобы максимально долго и плодотворно (в смысле, получения видеоматериала) побыть рядом с этими чудесными созданиями. Ведь реально это не так уж и просто.

Средняя скорость, с которой плавает китовая акула - около 5 км/ч. Такая маленькая скорость обусловлена тем, что для плавания ей приходится задействовать все тело, а не только хвост, что совсем не характерно для рыб. С какой скоростью плавает дайвер, я не знаю, это, наверное, зависит. Но то, что ни один дайвер не может сравниться по скорости с китовой акулой, я теперь знаю наверняка :) Со стороны кажется, что акула плывёт очень неспешно, практически, с черепашьей скоростью (хотя, это сравнение не очень удачно, поскольку морские черепахи плавают достаточно быстро :)) Но, приблизившись к ней на близкое расстояние, понимаешь, насколько на самом деле быстро она плывёт. Это похоже на поезд, который проходит мимо, когда ты стоишь на перроне. Поезд, уходящий вдаль. Как говорил мой старик отец, прежде чем он покинул этот говённый мир, никогда не бегай за автобусами и за женщинами, потому что всё равно не догонишь. Он ничего не знал о китовых акулах, а то наверняка включил бы в свой совет и их тоже. Гнаться за китовой – дело неблагодарное :)

Поэтому, самой верной тактикой для общения с этими гигантами является их заблаговременная идентификация в синеве (обычно, в этом помогают белые пятна на их шкуре), выбор правильной траектории перемещения (обычно, наперерез), и, конечно, мощная и безостановочная работа ластами :)

Китовая акула оказывает мощнейшее воздействие на людей, которые плавают (ну, или по крайней мере, пытаются плыть :)) с ней рядом. Для меня так и осталось загадкой, как и почему это работает, но работает это сильно. Зато теперь я понял, почему многие дайверы так вожделеют встречи с ней. При виде этого существа лично я впадал в полнейший восторг. Особая, очень сильная энергетика большого животного приводила меня в состояние, близкое к эйфории, когда я приближался к этому гиганту. Думаю, примерно тоже самое происходило и с остальными.

Когда после дайва все вылезали на лодку, тут же возникал бурный обмен впечатлениями. Русские (или татары, я уж там не знаю) однозначно придумали мат для выражения эмоций. Ибо только с его помощью можно было кое-как, весьма скупо передать то, что ты ощутил и пережил за эти 40-50 минут под водой. Я даже особенно и не старался, ибо это было бессмысленно, так как силы двух слов на букву «о» и букву «п», которые, собственно, только и приходили мне на ум, для этого было явно недостаточно :) Хотя, Сергей сказал, что даже этой моей немногословной, в общем-то, апредайвовой болтовни было чересчур много, и она разрушала его хрустальный аквариум мыслей, в котором он (физически уже будучи на поверхности), ещё некоторое время плавал рядом с китовой, наслаждаясь её флюидами :)

После нескольких встреч с акулой tet-a-tet на расстоянии вытянутой руки я был в полной нирване. Всё это, видимо, достаточно заметно отображалось на моём лице, и, судя по фотографиям товарищей, в этот день моментами я напоминал пионэра, впервые в жизни посмотревшего порнофильм в видеосалоне:) Но меня это, собственно говоря, только радовало, ибо давно уже ничего не вызывало подобных шевелений моей подзатвердевшей души.

Что мне особенно понравилось, дайвинг с китовой на Галапагосах – это действительно дайвинг, а не атракция, как на Мальдивах, в Тайланде или Джибути. Попробую пояснить.

Во-первых, всё это происходит в ходе реальных погружений на приличную глубину, а не во время сноркеллинга на 2 метрах. Во-вторых, это захватывающий процесс ожидания в надежде на удачу, чем-то напоминающий охотника в засаде. Ты ждёшь, глядя во все глаза по сторонам, пытаясь заранее заметить её приближение, и тут же срываешься с места, несясь как угорелый к ней навстречу. Это адреналиново :), а не так, что гид, увидев с лодки китовую, тусующуюся у поверхности, подвозит и скидывает всех прямо ей на голову. В-третьих, встреча с китовой здесь достаточно мимолётна, всего лишь минуту-две, пока ты способен хоть как-то находиться с ней рядом. А потому, в силу своей кратковременности, такая встреча ещё более романтична :) и желанна, поскольку не успевает происходить «эмоционального пресыщения». В-четвёртых, китовых акул здесь не так много, чтобы встречать их «на каждом углу», что вызвало бы привыкание, ведущее к потере ощущения уникальности момента. Ну, и в-пятых, помимо китовых, здесь огромное количество других обитателей, за которыми очень интересно наблюдать.

День пятый: День молотка.

Во время наших погружений возле арки Дарвина все наши надежды и чаяния в основном были устремлены, конечно же, на встречу с китовыми акулами. Все остальные обитатели как-то сразу отошли на второй план, и были лишь гарниром к основному деликатесу :) Но, помимо китовых, Дарвин, как известно, очень славится молотоголовыми акулами. Причём, не просто тем, что их здесь можно встретить, а тем, что их здесь можно встретить стаями. Небольшими, иногда так по нескольку сот штук :)

В прошлую поездку мы действительно видели их очень много. Тогда мы провели на Дарвине три полных дня, и сделали 12 погружений (это было длинное, 11-ти дневное сафари, а теперь здесь, к сожалению, разрешены лишь короткие, 7-ми дневные). Тогда молоты были в каждом дайве, их было много, и они были более «доступны». В том смысле, что несмотря на то, что молотоголовая акула считается одной из опасных для человека, и были зафиксированны неоднократные случаи нападения этих акул на людей, под водой они достаточно осторожны. Не могу сказать, что они боятся, или стесняются дайверов :), но встречи с человеком под водой они стараются всячески избегать. Если другие акулы относятся к дайверам абсолютно индифферентно, а некоторые, например галапагосские рифовые, могут даже проявлять интерес, и приближаться на очень близкое расстояние (что моментами даже бывает слегка дискомфортным, акула-то серьёзная :)), то молотоголовые, даже идя большой стаей, при обнаружении аквалангиста моментально меняют направление движения, стараясь обойти его стороной. В прошлую поездку мне, используя различные ухищрения, типа засидки в камнях, или выбора хитрой траектории движения, удавалось, заблаговременно заметив стаю молотов, в какой-то момент оказаться с ними «лицом к лицу». Неожиданно вплывая в середину стаи, я мог просто вытянув руку, практически чуть ли не прикоснуться к ближайшим особям. Они, конечно, не особо были рады такому моему появлению, но и особо не паниковали :), просто плавно обходили меня с двух сторон, и скрывались в бескрайней синеве океана. Ну а в этот раз сделать такого мне никак не удавалось, хотя я старался. При использовании широкоугольного объектива на камере под водой удаётся снять хорошие панорамные кадры, но для того, чтобы показать какой-либо объект крупным планом, приблизиться к нему необходимо практически вплотную. А сделать это, по понятным причинам, достаточно непросто. Ну не хотят морские обитатели вступать с человеками в близкий контакт. К тому же, в этот раз на Дарвине почему-то не было молотов. Нет, ну то есть они как бы были, весь первый день мы видели их в каждом дайве, и даже по нескольку десятков, но это было совсем не то, что в прошлую поездку. Можно сказать, что для Арки молотов практически не было. Я с некоторым недоумением констатировал, что за четыре дайва, сделаных здесь за первый день, мне удалось снять лишь несколько кадров, где видны одинокие молотоголовые, да и то, издалека. А мне хотелось заснять, как я вплываю в их большую стаю, и они, плавно виляя своими хвостами и покачивая нелепыми плоскими головами, обходят меня со всех сторон. Когда эти мощные рыбы плывут повсюду, куда не кинешь взгляд, это, на самом деле, фантастическое зрелище. Но что-то оно пока не наблюдалось... :) Мне подумалось, что может быть, это как-то связано с течениями. Очень многие процессы в море обусловлены течениями, и жизнь большинства морских обитателей, а особенно крупных, очень тесно переплетается именно с ними. Как выяснилось позже, так оно примерно и было на самом деле.

В этом сафари мы выполняли погружения на Дарвине всё время по одинаковому плану, с одной стороны острова, начиная и заканчивая примерно в одном и том же месте. На второй день, пойдя в другом направлении уже в начале дайва, я обнаружил, что в этом месте молоты стали появляться гораздо чаще. Но всё равно, здесь не наблюдалось их типично огромных стай. И вот, когда в поисках китовой, во время одного из погружений мы с Алексом прошли по течению значительно дальше, чем обычно группу вели гиды, то повернув «за угол», обнаружили здесь бурное смешение потоков, которое было прямо видно глазами в виде разводов, какие обычно бывают при галоклине. Как раз именно тут и находилась основная «тусовка» молотков! Держась против течения, они нескончаемым потоком шли в толще воды, и были видны везде, куда ни посмотри. Возвращаясь в это место во время следующих дайвов, мы снова и снова встречали тут их огромную стаю. Видимо, в этот момент здесь для них было самое оптимальное место с точки зрения питания, или очистки от паразитов, или ещё с какой-то их плоскоголовой точки зрения. К сожалению, с нашей, человеческой :) точки зрения, это место отнюдь не было оптимальным для проведения фото и видео съёмки – уж больно сложные условия погружений (глубина, течение) и достаточно плохая видимость была здесь, что не позволяло сделать хороших кадров. Но зато нам в полной мере удалось лицезреть, что молотов на Галапагосах есть миллионов тыща :)

Лирическое отступление. Я давно не нырял в местах со столь богатым обитателями подводным миром. А это совершенно иной (во многих смыслах) вид дайвинга. Уже несколько последних лет я больше увлекался технически сложными видами погружений, поскольку к обычному «рекреационному» дайвингу практически полностью потерял интерес. Глубина, холод, надголовка – всё это накладывает свой отпечаток на подход к практике погружений, на стиль, технику и восприятие окружающей среды и себя в ней. Основа здесь - полный контроль эмоций, холодное, чистое сознание, тонкий расчёт всех действий наперёд, и некая «отрешённость» от внешней обстановки, взгляд на происходящее как бы со стороны. Погружения с акулами – это полная противоположность. Это как раз дайвинг, чрезвычайно насыщенный эмоциями, которые захлёстывают, проходят тебя насквозь и иногда даже переполняют, овладевая сознанием полностью. В результате, нужно обладать железной волей, чтобы хоть как-то держать себя в рамках более-менее нормальных режимов погружения, и иногда даже просто в рамках здравого смысла :) Например, не «падать» на тридцатку с остановки безопасности с оставшимися 30-тью барами в баллоне, увидев вдруг китовую, неторопливо шевелящуюся в синеве...

В этот день у нас был выбор – сделать по два погружения на Дарвине и на Вульфе, или три на Дарвине, и... всё. Такой странный выбор был предложен из-за того, что сейчас на этих островах столь жёсткий регламент, что яхта должна была покинуть остров Дарвина не позднее, чем до половины второго этого дня! Да, да, именно конкретно - до 13:30. Нарушение данного требования (если бы оно стало известно регулирующей организации - Darwin's Station), могло бы запросто повлечь за собой лишение компании лицензии на проведение сафари в этом регионе. Вот так всё строго (кстати, к моему большому сожалению, ночные дайвы на Галапагосах теперь тоже запрещены). В результате, мы сделали выбор в пользу одного дополнительного дайва у Арки, против двух на Вульфе. Причиной этому, была, конечно, всеобщая эйфория от встречи с китовыми. Самой популярной шуткой уже к концу первого дня на Дарвине у нас стала следующая: «После дайва уже никто не спрашивает, видел ли ты китовую акулу. Сразу задают вопрос – СКОЛЬКО китовых ты видел?» :):):) Каждый из нас, плавая вместе, или по отдельности, встречал китовых по два, а то и три раза за погружение! Ну, а апогеем этого подводного действа стала китовая... в стае молотов. Это, безусловно, сильное зрелище, мощнейший коктейль из двух сильнодействующих ингридиентов – этакий «ёрш» по-галапагосски!!!

Два дня пролетели абсолютно незаметно. Вернее, очень даже заметно :), но пролетели, как один миг. В общем итоге, за семь погружений, которые нам удалось сделать на Дарвине, лично я видел китовых акул 13 раз. Счастливое число :) И эти два дня я был абсолютно счастлив.

День шестой: Манты.

Наше путешествие, к сожалению, двигалось к своему завершению. А наша яхта двигалась, соответственно, в сторону архипелага. Пройдя большую часть пути от Дарвина ночью, утром мы уже были в окресностях острова Изабелла (Isabela), самого большого из островов архипелага. Здесь, в местечке Cabo Marshall («cabo» по-испански означает мыс) расположен дайвсайт, известный, как местный manta point. Мант тут можно встретить довольно часто, но только не в это время года – слишком холодная для них сейчас вода, и они уходят в места, где потеплее. Но, программа есть программа, и запланированные дайвы нам нужно было делать именно здесь :) После Вульфа и Дарвина большинство были сильно разочарованы увиденным (после увиденного в этот раз на Дарвине я лично вообще не знаю, ЧТО теперь нужно увидеть, чтобы НЕ быть разочарованным :)) Вода здесь была другого, зеленоватого цвета, достаточно мутная и холодная. И хотя за дайв мы видели и скатов-хвостоколов, и морского льва, и белопёрую акулу, и черепаху, и множество разных рыб, всё это, можно сказать, уже «не считалось» :)

Несмотря на «несезон», увидеть мант нам всё-таки удалось. Морской дьявол, всё-таки, чертовски красив :) Поражает, что при своих внушительных размерах, манты очень грациозны. Меня вообще всегда очень впечатляет динамика и форма перемещения крупных морских обитателей. Манте достаточно одного взмаха её огромных крыльев, чтобы в течении долгого времени «парить» в толще воды без движения, при этом сохраняя очень приличную скорость.

Внешне манты очень своеобразны :) Необычность им придают два плоских «рога» по бокам от пасти, которые помогают направлять в нёе любимый ими планктон. Очень забавно на них выглядят рыбы-прилипалы, от которых и мантам, увы, отделаться не удаётся :) Великолепно также смотрится их контрастная шкура – чёрный вэрх-бэлый низ :) Причём здесь, на Галапагосах, я снова увидел полностью чёрную манту (первый раз видел на этом же месте, в 2007-м). Крокодил, как известно, длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху :) А такая манта чёрная не только сверху, но и снизу, и имеет лишь небольшое белое пятно на брюхе. Смотря на этих великолепных созданий, напоминающих какой-то космический летательный аппарат, я с улыбкой вспоминал старые фильмы, где манты показаны в роли ужасных морских чудищ, нападающих и убивающих людей :) Да, как всё-таки мало люди ещё знают об Океане...

День седьмой: Прощание с Океаном.

В предыдущий вечер наш гид, Наташа, ужинала с нами за одним столиком. Она много чего рассказала о китовых акулах, их особенностях и повадках. Это было интересно и познавательно, а кроме того, Наташа (вообще человек крайне позитивный и жизнерадостный), о китовых рассказывала нам с какой-то особой любовью, воодушевлением, и даже некоторой гордостью за то, что галапагосские whale sharks – самые-самые.

Хотя китовые акулы живут везде в тропических водах вблизи экватора, галапагосские – самые большие в мире. Связано это, естественно, с особенно хорошим «жирным» питанием, потому как здесь самая высокая в мировом океане плотность планктона. Достигают акулки :) размеров 15, и вроде даже 20 м, и веса до 20 тонн, и способны погружаться на глубину до 700 м. Полагают, что это вид возник около 60 миллионов! лет назад. Самки, как и у большинства акул, больше, чем самцы. Способ размножения китовых акул до сих пор до конца так и не изучен (ё-моё, XXI век! :)) То ли они откладывают яйца, покрытые твёрдой роговой оболочкой, из которых вылупляются детёныши, то ли они всё-таки живородящи. Срок жизни китовых акул - более 100 (вроде даже до 150) лет, при этом они достигают половой зрелости только к 30-50 годам, и акула длиной 4 м ещё не может приносить потомство. Именно из-за этих особенностей биологии китовая акула – очень уязвимый вид, который уже находится на грани исчезновения. И причиной этому, конечно же, является человеческая раса.

Печальное отступление. Вообще, не только китовым , но многим другим видам акул и скатов грозит полное уничтожение, и возможно, уже в ближайшие 20 лет. Основной причиной тому является активное рыболовство, а попросту говоря – массовый и беспорядочный отлов. По некоторым данным, ежегодно более 100 миллионов этих рыб вылавливаются ради их плавников. Более 125 стран мира торгуют продуктами, произведёнными из акул, но особенным спросом они пользуются в Китае. Очень ценятся там плавники акулы-молота, и их цена может достигать 280 долларов за килограмм. Ну а спинной плавник китовой акулы оценивается уже в 15 тысяч баксов. Вот и дербанят их варвары-браконьеры... Понятно, что при столь длительном времени достижения половой зрелости (акула-молот приносит первое потомство тоже только через 16 лет) численность акул при целенаправленном промысле быстро снижается и медленно восстанавливается. Всё это очень грустно, ведь если так пойдёт, то даже наши дети (я уж не говорю про внуков) могут уже не увидеть этих великолепных животных.

Ещё Наташа рассказывала, что китовые приходят на Дарвин в определённое время года (обычно, июль – октябрь), как на промежуточную точку своего маршрута в ходе миграции на остров Кокос (согласно их привычкам обитания, они спариваются, рожают, питаются и тусуются в определённых регионах океана в определённое время года). И что нам очень повезло, что именно в этом году они пришли на Галапагосы раньше (первых из них они встретили лишь за две недели до нашего сафари). В прошлом году в это время их ещё не было, и даже осенью было гораздо меньше. Перемещаются китовые на Дарвин мимо основного архипелага, проходя около острова Санта Круз (Isla Santa Cruz). Здесь, на некотором удалении от берега есть дайвсайт Gordon Rocks (кстати, достаточно известный в мире), представляющий собой две одинокие абсолютно голые скалы, торчащие из воды, взглянув на которые под водой оказывается, что это верхушка затопленного океаном кратера вулкана. Вокруг этого кратера по внутренним и наружным его стенкам и происходит вся нырялка, так как здесь любит тусоваться различная живность. Так вот, эти Камни Гордона лежат как раз на пути следования китовых акул на Дарвин, и они (китовые) частенько встречаются здесь в самом начале сезона. Несмотря на то, что Наташа много слышала об этом, самой ей встретить китовую здесь не удавалось ни разу. Всегда получалось, что она была не в том месте, не в то время. Раз было даже так, что когда их группа ушла нырять, одна дама, отказавшаяся от дайвинга по какой-то причине, попросилась посноркелить. В итоге, эта дама встретила на поверхности китовую, проплавала с ней 15 минут, и даже сделала снимки, а остальные дайверы (в том числе, и Наташа) китовую так и не увидели. Госпожа Удача – штучка своенравная :)

И вот, заключительный день нашего сафари. По плану на Rocas Gordon у нас два дайва. В первом дайве достаточно пустовато :) После Вульфа и Дарвина несколько встреченных здесь акул и скатов никого уже не вечатляют, а зелёный подводный пейзаж, холодная вода и походы против сильнейших течений настолько бодрят, что хочется с таким дайвингом поскорее завязать, скинуть гидру и растянуться на сан-деке под тёплым экваториальным солнышком :) Но вопроса, идти или нет на второй дайв, у меня лично даже не возникало – тем более, это был завершающий дайв поездки. В отличие от некоторых других участников... :) Желающих, в итоге, набралось немного, все поместились в одном зодиаке.

Под водой всё было ещё кислее :), чем в предыдущем дайве. Ничего особо интересного мы не увидели. Правда, мне удалось снять белопёрую рифовую акулу с очень близкого расстояния, в то время, как она мирно отдыхала, лёжа на песчаном дне. Потом, поснимав от скуки большую стаю мелких барракуд, я был вынужден констатировать, что сдох аккумулятор камеры. Быстро и окончательно, то есть, бесповоротно :) Это было не совсем ожидаемым событием, но я отнёсся к этому вполне спокойно, ведь my best I did already - свои лучшие кадры, которые я мог сделать, я уже сделал до этого.

Время погружения и воздух в баллонах подходил к концу, и мы стали плавно подниматься, отходя в сторону от каменной стенки кратера, где нас без особых осложнений могла бы подобрать лодка. И в этот момент я увидел в синеве какое-то движение. Это был морской лев, приплывший, по видимому, сказать нам «до свидания». Или что-то ещё? Слишком уж интенсивно для одинокого льва Наташа гремела шейкером. Повернувшись в её сторону, я увидел причину этого шума – мимо медленно проплывала... китовая акула! Я на автомате нажал кнопку «REC» на рукоятке бокса видеокамеры, и немедленно двинулся акуле наперерез. Она была небольшого (ну, для китовой :)) размера, метров около шести в длину. А самым потрясающим было то, что она никуда не уходила! Нет, она постоянно лениво пошевеливала своим пятнистым телом, и для того, чтобы плыть рядом с ней, приходилось довольно мощно маслать ластами. Но, в данном случае, это было возможно! В смысле, не маслать, а маслая, быть рядом с акулой! Китовая ходила по кругу, поэтому, двигаясь немного наперерез, я постоянно держался рядом на расстоянии вытянутой руки от неё. Глубина пять метров, солнечные лучи, проходя сквозь небольшой слой воды, играют на пятнистой шкуре, запас воздуха в баллоне ещё вполне достаточный даже для интенсивной гребли, камера не работает (а значит, и я не работаю :)), акула не уплывает – что ещё нужно дайверу для счастья? Я наслаждался моментом, стараясь не упустить ни одной детали. Плавая возле акулы в течение 10-ти минут, я досконально разглядел её маленькие глаза, слегка приоткрытую пасть, жаберные щели, плавники, пятна на теле, хвост и рыб-прилипал на нём. Это было нереальное ощущение, которое заполняло эмоциями до краёв, и буквально «сносило башню» от радости :) Океан прощался с нами, и прощался настолько красиво и щедро, что это казалось просто фантастикой!

Дима, который продержался рядом с акулой дольше всех, проследовал за ней ещё метров как минимум сто. По его рассказу, в завершение своих «показательных выступлений» она вышла на глубину 2 метра, как бы проводив его на поверхность, и после этого медленно скрылась в глубине, величественно махнув хвостом на прощание. Подплыв к зодиаку, в котором его уже все ждали, единственными словами Димы были: «НЕТ, ТАК НЕ БЫВАЕТ!» Да, это был прощальный подарок, подарок, которого большинство из нас здесь никак не ожидали, и который, наверное, не забудется никогда. Но больше всех, похоже, радовалась Наташа. Она просто светилась от счастья, и всё время повторяла – «Ну, я же вам говорила!» и «Наконец-то и я её здесь увидела!». Блаженные улыбки не сходили и с наших лиц ещё долго после возвращения на яхту. Этот дайв стал феерическим финалом всего нашего сафари.

Вечером мы уже возвращались в порт, где нас ожидала ещё пара экскурсий, и затем перелёт на Большую Землю.

Потом ещё было восхождение на 5000 м на вулкан Котопахи (Cotopaxi) и путешествие в джунгли Амазонки, но это уже совсем другая история...

Mr.Frog

sept. 2010

P.S. Не знаю, может ли пластмассовый язык XXI века передать то, что в этот раз мы увидели на Галапагосах? Мне кажется, что даже близко не может. А если кому-то моё повествование показалось излишне восторженным (конечно, непрестало такому отважному ГГВ*, как я :), столь бурно реагировать на «дайвинг с рыбками» - то ли дело суровая ржавая железка метрах на 100 в Балтике, или, на худой конец, какая-нить аццкая пещера типа каменоломня...), то могу сказать, что я лишь только попытался, да и то весьма примерно, передать те ощущения и эмоции, которые мы получили во время этих погружений. В реальности они были гораааздо мощнее, я в жизни не испытывал ничего подобного. Несомненно, Галапагосы - одно из лучших мест для дайвинга в мире. Поныряв там в этот раз, я даже вспомнил, что это такое - дайвинг, и для чего оно такое нужно :) Очень хочется верить, что когда-нибудь поеду туда опять, чего и всем желаю.

*-глубоководный героический водолаз (прим. автора :))